Мода

Yves Saint Laurent(Ив Сен-Лоран), также Saint Laurent (Сен-Лоран) — парижский дом высокой моды, основанный Ивом Сен-Лораном и его партнёром Пьером Берже в 1961 году. C 1999 года дом принадлежит группе Gucci, которой в свою очередь владеет холдинг Kering. Роскошный модный бренд говорит, что решение было принято в свете «текущих обстоятельств и волн радикальных перемен» Сен-Лоран не примет участия ни в каких модных новинках в течение оставшейся части года, особенно Парижской недели моды, в свете пандемии коронавируса. Французский дом моды недавно опубликовал заявление, в котором говорится о намерении приостановить показ коллекций в течение 2020 года. В заявлении модный бренд класса люкс сказал: «Осознавая текущие обстоятельства и волны радикальных перемен, Сен-Лоран решил взять под контроль его темп и изменить свой график». «Теперь, как никогда ранее, бренд будет руководствоваться собственным ритмом, узаконивая ценность времени и общаясь с людьми во всем мире, приближаясь к ним в их собственном пространстве и жизни». Сен-Лоран заявил, что «при твердой стратегии» компания «не представит свои коллекции ни в одном из заранее установленных графиков 2020 года». «Сен-Лоран возьмет на себя управление своим календарем и запустит свои коллекции в соответствии с планом, разработанным с учетом современных перспектив, управляемых творчеством». Совет директоров Федерации высокой моды и стиля недавно объявил, что Неделя мужской моды в Париже, которая должна была пройти с 23 июня по 28 июня, и Неделя высокой моды в Париже, которая должна была состояться с 5 июля по 9 июля были отменены. Группа заявила, что федерация «активно работает со своими членами над возможными альтернативами». Парижская неделя моды для женской одежды […]

Итальянский бренд сокращает график шоу на взлетно-посадочной полосе. Гуччи хочет сменить шоу-бизнес. Или, скорее, бизнес шоу. Итальянский бренд присоединился к хору брендов и розничных продавцов, призывающих к постоянной перезагрузке системы моды благодаря Covid-19, добавляя вес гигантскому глобальному имени в движение. В понедельник Алессандро Мишель, креативный директор Gucci, провел видео-пресс-конференцию, чтобы объявить, что бренд сократит количество показов, которые он проводит каждый год, с пяти до двух, фактически отказавшись от идеи обширного круиз-шоу, обширные феерии середины сезона, которые он провел в римском некрополе в Арле и в Капитолийском музее в Риме. Он также хочет покончить с различием между мужской и женской одеждой и традиционными наименованиями осень / зима и весна / лето. «Нам нужен новый кислород, чтобы позволить этой сложной системе возродиться», — сказал Мишель, выступая из своей студии в Риме, задумчиво размахивая большим черным веером. По его словам, один из способов сделать это — сократить расписание выставок. Gucci не первый бренд, который объявил об изменениях в своих планах на взлетно-посадочной полосе благодаря пандемии коронавируса, которая привела отрасль к эффективной остановке, закрыв магазины и опустошив балансы. Saint Laurent, также принадлежащий Kering, материнской компании Gucci, заявил, что он уйдет из сезона показа мод и будет следовать своему собственному графику на этот год; Дрис Ван Нотен сказал, что у него не будет шоу до 2021 года; Джорджио Армани объявил, что показы его мужской и женской линии будут объединены в сентябре, а его шоу высокой моды пройдет в январе в Милане, а не в Париже. Но Gucci является первым брендом, который постоянно пересматривает свою позицию. […]

Британский совет моды (BFC) и Совет дизайнеров одежды Америки (CFDA) объединили свои усилия и выпустили открытое письмо, призывающее к глобальной «перезагрузке» того, как индустрия моды ведет бизнес и представляет свои коллекции. В письме под названием «Сброс индустрии моды» говорится, что пандемия Covid-19 открыла для модного сообщества возможность «переосмыслить и изменить» то, как модные бренды и дизайнеры демонстрируют свои коллекции, а также то, как они работают. В том числе акцент на «не более», чем две коллекции в год. «Мы едины в нашей твердой убежденности в том, что система моды должна измениться, и это должно происходить на каждом уровне. Мы слушаем много происходящих разговоров», — говорится в BFC и CFDA. «Эти изменения давно назрели, а последствия от коронавируса заставили нас всех расставить приоритеты в процессе переосмысления того, как должна функционировать наша отрасль». Совместное заявление последовало за открытым письмом на прошлой неделе от Дриса Ван Нотена, подписанного дизайнерами, в том числе Джозефом Альтузаррой и Мэри Катранцу, в котором содержится призыв к преобразованию и перезагрузке календаря моды, за которым несколько дней спустя последовала инициатива Business of Fashion, также призывающая к радикальным изменениям. BFC и CFDA поощряют свои бренды, дизайнеров и розничных продавцов, которые привыкли к «быстрым, неумолимым темпам моды, чтобы замедляться», заявляя, что с существующим складированием запасов из-за кризиса с коронавирусом, на который сейчас настало время взглянуть по новому и с под другим углом, особенно на циклы коллекций, которые должны быть «очень стратегическими в отношении своих продуктов, а также того, как и когда они собираются их продавать». Учитывая это, мы настоятельно рекомендуем дизайнерам сосредоточиться […]

Будущее показа мод, по крайней мере, как мы его знаем, кажется все более неопределенным. В условиях глобальной пандемии недели моды по всему миру перешли на цифровой формат, начиная с мужских показов, которые должны были начаться в следующем месяце в Милане, Париже и Лондоне. Будет ли эта тенденция продолжаться до осени, остается неясным. Saint Laurent — первый крупный бренд, объявивший, что он полностью уйдет из графика 2020 года, и вполне вероятно, что другие последуют его примеру. На этой неделе своим заявлением Керби Жан-Рэймонд — гаитянско-американский модельер и основатель бренда мужской одежды Pyer Moss предлагает альтернативу виртуальному опыту, ориентированному на эпоху социального дистанцирования. В Нью-Йорке на неделе моды в сентябре этого года, состоится премьера американского — художественного фильма, рассказывающего о двух годах, которые привели к грандиозному зрелищу Pyer Moss, которое состоялось в сентябре прошлого года в Kings Theatre. в Флатбуш, Бруклин. Трейлер к предстоящему фильму был загружен на личный аккаунт дизайнера в Instagram в начале этого месяца. В нем показываться кадры из шоу на исторической нью-йоркской достопримечательности, соединены с архивными клипами района, как рассказывает дизайнер. «Для многих из нас, когда мы получаем возможности и огромные платформы для своего представления моды, первое, что мы делаем, это уходим с домашней арены», — говорит Жан-Раймонд из-за саундтрека хоровой музыки. «Медленно, но верно, я нашел дорогу назад… теперь мы наконец-то дома». После премьерного показа в Нью-Йорке пройдет несколько показов в нескольких городах по всей стране, точные подробности которых будут опубликованы позднее этим летом. Хотя Жан-Рэймонд не планирует показывать новую коллекцию, там будет «капля» одежды, чтобы подчеркнуть […]

С выходом Недели моды выпускников в июне, впервые за свою 29-летнюю историю, благотворительный фонд Graduate Fashion Foundation, который проводит крупнейшую выставку талантов моды «BA fashion», запустил серию новых партнерств и платформ поддержки, чтобы помочь своим британским и международным университетам в ответ на пандемию Covid-19. Четырехдневное мероприятие, обычно проводимое ежегодно в первые выходные июня, в котором участвуют 38 британских университетов и 40 международных университетов по всем дисциплинам моды от дизайна и стиля до фотографии и маркетинга, было отменено в марте из-за  пандемии Covid-19. В то время Фонд моды выпускников заявил, что не хочет, чтобы «магия» Недели моды выпускников была утрачена, и работал над созданием плана, который соответствует заявленной миссии и целям благотворительной организации, предлагая советы и рекомендации, чтобы ликвидировать разрыв с индустрией и демонстрацией, а также награждение и празднование лучших новых талантов. Имея это в виду, благотворительная организация запускает серию поддерживающих мероприятий и возможностей для британских и международных университетов, которые по ее словам, «продолжат продвигать работу выпускников и расширят возможности трудоустройства в Великобритании и за рубежом». Новая запланированная серия содержит элементы, которые благотворительные государства могут доставлять как в фиксированное время, так и новые возможности для отраслевых и медийных событий по «подвижному осеннему графику», а осенние проекты разработаны так, чтобы быть гибкими для ограничений социального дистанцирования и правительственных руководящих принципов, и в настоящее время зарезервированы для сентября, но могут быть перенесены на декабрь, если будет такая необходимость. Эти элементы включают в себя пересмотр Graduate Fashion Foundation 2020 Awards, новую серию вебинаров, осенние портфолио и дизайнерские витрины для промышленности, а также партнерство платформы […]

Модный, дорогой, расточительный — так можно подытожить нынешний мировой кроссовочный бум. К сожалению, окружающая среда часто является второстепенным фактором при производстве самых популярных моделей, и в конце своей жизни кроссовки попадают в корзину для опасных отходов. Немецкий бренд кроссовок Ethletic доказывает, что мода и экологическая, и социальная осведомленность не должны быть взаимоисключающими: компания производит натуральные (веганские) кроссовки из сертифицированного Fairtrade — органического хлопка и натурального каучука (FSC) и жертвует 1 доллар США с одной проданной пары, ассоциациям работников сферы социального обеспечения. Те, кто особенно доволен своими кроссовками, могут также отправить чаевые рабочим в Пакистане. «Люди, которые работают в Ethletic, — это не просто число в балансе или фактор стоимости для нас. Мы узнали этих людей. Мы ценим их и их навыки, их приверженность, их историю», — объясняет генеральный директор Ethletic — Марк Солтербек, который несколько раз в год ездит в Индию, Шри-Ланку и Пакистан, чтобы поддерживать личные контакты с производителями. Личные контакты и ярмарка продукции являются необходимыми. Это также влияет на качество, которое может постоянно улучшаться. Кроме того, Солтербек может получить четкое представление об обучении сотрудников самостоятельно и проверить стабильность и устойчивость цепочек поставок. Один доллар США за пару проданных кроссовок поступает в «Общество благосостояния трудящихся-ярмарок Talon», которое было основано в 2002 году. Рабочие сами решают, на какие проекты они хотят использовать деньги — например, на образование своих детей, свои пенсии, здравоохранение или микрокредиты. «С конца 2019 года, вместе с социальным стартапом Tip Me, мы позволяем клиентам отправлять персональные советы производителям обуви непосредственно из нашего интернет-магазина, которые на 100 процентов […]

В течение 72 лет первый вечер понедельника в мае был посвящен очень особенному событию — ежегодной встрече Met Gala в музее Метрополитен в Нью-Йорке, где знаменитости борются за внимание к красной ковровой дорожке в творениях известных дизайнеров. А почему бы и нет, ведь речь идет о сборе средств для музейного Института Костюма. Во времена коронавируса и социальной изоляции это конечно невозможно, но встреча на Met Gala и с видущей Анной Винтур не было бы мероприятием, которым оно являются, если бы это могло бы их остановить. Таким образом, тема Met Gala этого года, которая должна была быть «О времени: мода и продолжительность», была бесцеремонно изменена на «Момент встретился», и все мероприятие было практически реорганизовано. «Обычно, в первый понедельник мая я бываю на ступеньках Метрополитен-музея и принимаю гостей на ежегодном торжественном мероприятии Института Костюма. Вместо этого, как и большинство из вас, я чувствую себя как дома, время траура и лишений для миллионов людей, и откладывание вечеринки — ничто по сравнению с этим. И все же одна вещь, которую мы узнали в эти трудные времена, это то, что мы нуждаемся друг в друге. Сообщество необходимо для того, кто мы есть. Если мы хотим, выйдя из этой пандемии быть сильнее и иметь стойкость, мы должны выйти из нее более тесно, чем когда-либо прежде», — сказала Анна Винтур, главный редактор Vogue в США и ведущая Met Gala, приветствуя зрителей в понедельник вечером на Vogue. YouTube канал. Затем Винтур упомянула индустрию моды в США, которая сильно пострадала от пандемии коронавируса. «Эта пандемия разрушила средства к существованию […]

Мы даем читателям первый взгляд на будущее индустрии моды в трудные и меняющиеся времена. Наша команда представит вам последние разработки, происходящие в индустрии моды, поскольку дизайнеры, бренды и розничные продавцы стремятся реагировать на изменения, вызванные пандемией COVID19. На международной неделе моды происходят серьезные организационные сдвиги, чтобы поддержать развитие отрасли и, в конечном итоге, сделать ее более безопасной, экологичной и доступной. Наш всесторонний охват подиумов, специальные галереи и отчеты оценивают коммерческую ценность и долговечность каждой тенденции, предоставляя вам наилучшую возможную основу для принятия решений. На этой неделе вы получаете эксклюзивный взгляд на появляющиеся инновации, которые также будут влиять на формирование отрасли после нынешнего кризиса. Дистанционное проектирование По мере развития пандемии, дизайнерам приходилось применять свое творчество не только к коллекции, но и к тому, как и где она будет производиться и демонстрироваться. После отмены ее показа в Милане и введения условий блокировки в ее родном городе Шанхае, Ангел Чен сшила одежду дома и разработала стратегию презентации для пяти различных онлайн-платформ. Управление моделями и стилями осуществлялось самой Чен через видеозвонки из изоляции или при соблюдении строгих правил социального дистанцирования. Окончательная коллекция была создана на фоне оцифрованной среды. На начальном этапе вспышки, Tokyo Fashion Week переосмыслила концепцию подиума, транслируя презентации онлайн без присутствия живой аудитории, и эта быстрая адаптация подчеркнула возможности для альтернативных форматов. Недели моды становятся цифровыми Вдохновленные усилиями Токио и Шанхая, другие города обращаются к технологиям, чтобы общаться к своей теперь «не выходящей из дома» аудитории. В то время как традиционные показы взлетно-посадочной полосы в настоящее время невозможны, организаторы используют новые платформы […]

Еще в январе на Копенгагенской выставке CIFF был представлен первый цифровой выставочный зал. В то время инициатива получила небольшую фанфару, но поскольку разворачивающийся пандемический кризис остановил все события в мировой индустрии моды, концепция цифрового выставочного зала может спасти предстоящие сезоны моды. В сотрудничестве с онлайн-выставочным залом Ordre, CIFF создал как цифровое, так и физическое присутствие, позволяя участвующим брендам взаимодействовать с покупателями и продавцами, которые не могут приехать и посетить выставку. Для брендов, зависящих от оптовой торговли, цифровые демонстрационные залы оказываются новым нормой. Ordre был основан как дополнительный и перспективный канал для облегчения управления сетями оптовой торговли предметами роскоши во всем мире, но вскоре он может стать доминирующим каналом, поскольку глобальные недели моды откладываются или отменяются, оставляя бренды с широкими сетями распространения и тех, кто надеется попасть на новые рынки, придумывая все новые способы, чтобы добраться до покупателей. Хотя цифровые демонстрационные залы решают проблему показов, они не компенсируют нарушенные цепочки поставок, закрытые фабрики и сети предприятий и частных лиц, необходимых для производства коллекций одежды и прототипов. Это также не решает трудную задачу с соблюдением строгих правил социального дистанцирования. Без физической одежды и изображений почти невозможно продавать коллекции. Или все же это не так? Цифровые коллекции The Fabricant, базирующийся в Амстердаме цифровой дом моды, производит одежду только для цифровых устройств, создавая решения и продукты дополненной реальности в качестве инструмента маркетинга для модных брендов. Вскоре он может оказаться незаменимым инструментом продаж, поскольку фабрики закрыты для создания прототипов, а глобальные эмбарго на поездки держат покупателей и розничных продавцов дома. Виртуальные образцы могут быть новым […]

Продажи спортивных штанов стремительно растут, ведь модницы с радостью используют их в своих нарядах для работы из дома. Традиционно, спортивные штаны были врагом моды. Иссохшая, часто цитируемая изречение Карла Лагерфельда: «Спортивные штаны — признак поражения. Вы потеряли контроль над своей жизнью, поэтому купили спортивные штаны», — резюмировал Лагерфельд свое отношение к спортивным штанам, безусловно, в некоторых кругах модной роскоши. Но карантин внес свои изменения. На прошлой неделе Анна Винтур, главный редактор Vogue, ошеломила многих модниц, опубликовав фото своего наряда «работа на дому»: бретонский топ и спортивные штаны. Для контекста, во время эфира необычайно оживленной онлайн-сессии Q + A, состоявшейся в июле прошлого года, когда фанат произнес: «Эй, Анна! Ты носишь спортивные штаны? Винтур сурово ответил: «Нет!» с последующей драматической паузой. Один пользователь Twitter написал: «Это может стать концом света, каким мы его знаем. Анна Винтур впервые увидена в спортивных штанах». Возможно, не конец света, но конец эпохи. К Винтур присоединилась модель Белла Хадид, которая носила белую пару штанов на TikTok, а влиятельная Кортни Троп выбрала пару из лейбла Miaou. «Со времени начала карантина мы стали свидетелями подъёма популярности спортивных штанов на 1000%», — говорит Серена Рис, генеральный директор нейтрального с гендерной точки зрения бренда Les Girls Les Boys. «Это было фантастически». По данным отслеживающей фирмы Edited, продажи спортивных штанов выросли на 36% по сравнению с тем же периодом в 2019 году, в то время как поиски увеличились на 2000% с марта прошлого года на влиятельной платформе Liketoknowit.com. Пандемия смягчила отношение к нижней части спортивного кастюм; наращивая популярность к спортивным штанам […]