Мода

Лондонское модное сообщество FashMash объявило о новой схеме наставничества, предназначенной для поддержки и воспитания нового поколения модных талантов, в частности, из этнических меньшинств и из малообеспеченных слоев общества. Инициатива Young Pioneers (Юные Пионеры) объединит 12 старших членов FashMash, в том числе Клэр Бергкамп, глобального директора по устойчивому развитию и инновациям Стеллы Маккартни, и Кейт Уолмсли, консультанта по цифровой и электронной коммерции, бывшего цифрового директора Topshop и New Look, с избранной группой тех, кто займётся началом карьеры модных талантов. Шестимесячная программа предназначена для всех, но соучредители Розанна Фалконер и Рэйчел Артур заявляют, что она была разработана специально для поддержки этнических меньшинств и лиц с низким социально-экономическим положением в прямом ответе на движение Black Lives Matter, а также более широких последствий Covid-19. 12 подопечных получат доступ к ежемесячным сессиям наставничества, сетевым возможностям, приглашениям на проводимые раз в два года сетевые мероприятия сообщества FashMash, а также к ежемесячным сериям спикеров Young Pioneers, а также календарю коучинговых сессий и задушевных бесед, посвященных личному и профессиональному развитию, с цель — активно предоставлять этим менее представленным группам возможности добиться успеха в индустрии моды. FashMash призывает соискателей из Великобритании в возрасте до 25 лет, которые занимают начальную должность в сфере моды или связаны с ней и имеют годовой доход менее 25 000 фунтов стерлингов, которые стремятся «сформировать будущее отрасли», чтобы принять участие нужно подать заявку до 14 августа. В случае успеха соискатели примут участие в программе Young Pioneers с сентября и будут объединены с наставниками, включая Ахмеда Ашрафа, руководителя отдела цифровых технологий L’Oréal Luxe, Дженни Коссонс, директора […]

Primark объявил о своем обязательстве полностью оплатить своим поставщикам «все оставшиеся готовые изделия и использовать или оплатить обязательства по готовой ткани». Это следует за объявлением ирландского гиганта моды в апреле о том, что он полностью оплатит заказы, которые были в производстве, завершены и запланированы для передачи к 17 апреля. «Это гарантирует, что наши поставщики получат оплату за все предметы одежды, как готовые, так и в производстве, а также любые расходы на ткани, понесенные для Primark до закрытия магазинов», — говорится в сообщении компании в пятницу. Primark сказал, что в ближайшие недели он свяжется со всеми поставщиками один на один, чтобы проработать детали обязательства. С момента открытия своих магазинов в прошлом месяце Primark разместила около 1,2 миллиарда фунтов (1,57 млрд $) заказов на предстоящие сезоны по сравнению с 1 миллиардом фунтов (1,31 млрд $), объявленным 2 июля. Он также подтвердил, что его стандартные 30-дневные условия оплаты остаются в силе. Марка особенно пострадала во время блокировки в Великобритании, поскольку у нее нет сайта для электронной коммерции, а это означает, что объем продаж в 650 миллионов фунтов в месяц снизился до нуля.  «Covid-19 оказал разрушительное воздействие на всю нашу отрасль, не в последнюю очередь на наших поставщиков. В Primark мы потеряли около 2 миллиардов фунтов (2,62 млрд $) продаж в этом финансовом году, и у нас был чистый отток в 800 миллионов фунтов (1,05 млрд $), в то время как большинство наших магазинов были закрыты», — заявил генеральный директор Пол Марчант. «В марте, когда мы не знали, как долго будут закрыты магазины, и […]

По словам коалиции, из более чем 180 правозащитных групп, многие крупнейшие в мире бренды одежды и ритейлеры причастны к нарушениям принудительного труда и прав человека, миллионов уйгуров в регионе Синьцзян на северо-западе Китая. В мире усиливается негодование по поводу злодеяний, совершаемых против уйгурского населения в регионе, включая пытки, принудительное разделения семей и принудительную стерилизацию уйгурских женщин. Несмотря на эти злоупотребления, коалиция правозащитных групп заявляет, что многие ведущие мировые бренды одежды продолжают добывать хлопок и пряжу, произведенную посредством спонсируемой государством системы содержания под стражей и принудительного труда с участием до 1,8 млн. Уйгуров и других тюрков и мусульман в тюремные лагеря, фабрики, фермы и лагеря для интернированных в Синьцзяне. В нем говорится, что система принудительного труда во всем регионе является крупнейшим интернированным этническим и религиозным меньшинством со времен второй мировой войны. Глобальные модные бренды получают так много информации из Синьцзяна, что, по оценкам коалиции, «практически точно», что каждый пятый хлопок, продаваемый по всему миру, создан принудительным трудом с нарушениями прав человека. Китай является крупнейшим производителем хлопка в мире, причем 84% его хлопка поступает из региона Синьцзян. Хлопок и пряжа, произведенные в Синьцзяне, широко используются в других ключевых странах-производителях одежды, таких как Бангладеш, Камбоджа и Вьетнам. Синьцзянский хлопок и пряжа также используются в текстиле и домашней обстановке. На этой неделе New York Times сообщила, что фабрики в регионе также поставляют маски для лица и другие средства индивидуальной защиты в страны всего мира. Коалиция опубликовала обширный список брендов, которые, как она утверждает, продолжают добывать в регионе или на фабриках, связанных с принудительным трудом […]

В течение многих лет скромная футболка была брендом или предметом розничной торговли, когда она проводила благотворительную кампанию, это было идеальное простое полотно для украшения лозунгами и принтами для сбора жизненно важных средств, в эпоху пандемии коронавируса бренды стали делать маски для лица, чтобы остановить распространение, а также сделать благотворительные пожертвования. 24 июля, в Англии вступает в силу новое правительственное законодательство, обязывающее носить лицевые маски в магазинах, супермаркетах и ​​торговых центрах, а также в общественном транспорте, следуя аналогичным правилам, действующим в Шотландии с 10 июля. Британские дизайнеры запускают маски для лица на благотворительность Британские бренды модных дизайнеров Raeburn, Mulberry, Liam Hodges, Julien Macdonald, Halpern и Rixo сотрудничают с Британским советом моды в рамках своей кампании «Великие британские дизайнерские лицевые покрытия: многоразовые, для людей и планеты» для сбора средств на благотворительность. Кампания надеется собрать 1 миллион фунтов стерлингов (1 млн. 280тыс.$), которые будут разделены между тремя различными благотворительными организациями: «Срочная апелляция NHS Charities Together Covid-19», Благотворительная организация «Крылья надежды» и Фонд моды BFC, который поддержит следующий раунд финансирования, чтобы вернуть Британский дизайнерский бизнес. Многоразовые тканевые лицевые маски были выпущены в сотрудничестве со специалистами по этике в сфере снабжения Bags of Ethics и продаются в упаковках по три с двумя защитными пакетами. Кэролайн Раш, исполнительный директор Британского совета моды, сказала: «Мода — это объединяющая сила, и сейчас, как никогда, важно, чтобы мы сотрудничали и собирались вместе, чтобы поддерживать друг друга в трудные времена. Мы стремимся внести свой вклад в борьбу с Covid-19, одновременно защищая жизненно важные поставки СИЗ, зарезервированные для ГСЗ. Благодаря этому […]

Достижения человечества строятся вокруг материалов, которые сами определяют четко ограниченные исторические периоды. Бронзовый век, который пришел на смену каменному веку, был важным этапом в эволюции европейских обществ, как социальных, так и технологических, что позволило металлургии процветать. То же самое относится и к железному веку: благодаря увеличению урожайности в сельском хозяйстве контроль над железом способствовал расширению расчистки земель и оседлому населению. В настоящее время мы живем в том, что историки будущего, вероятно, называют эпохой бакелитов. Так сказать, пластик. С начала двадцатого века пластик, несомненно, позволил добиться значительных успехов, которые выходят далеко за рамки повседневных объектов: если мы живем дольше, то благодаря пластику, произведшему революцию в области медицины, помогая сократить расходы, инфекционные заболевания и сократить хирургических процедуры. Поскольку он одноразовый, потому что его трудно разложить, пластик также загрязняет планету, как никакой другой материал до этого в истории человечества. Поэтому мы сталкиваемся с парадоксом: как мы можем управлять этим материалом, который помогает человечеству жить дольше и в то же время ухудшает окружающую среду? Этот важный жизненнй вопрос уже несколько лет является движущей силой индустрии моды, которая интенсивно использует этот недорогой, высокопроизводительный синтетический материал. Был выдвинут ряд инициатив не только брендами, но и сервисными компаниями: мы имеем в виду, в частности, компанию Betak, которая в манифесте, опубликованном в этом году, обещает сократить потребление одноразового пластика во время мероприятий (мода шоу, презентации) организует для своих престижных клиентов. Во всем мире индустрия моды отвечает на этот вызов, обещая сократить потребление. Этот ответ является частью более глобальной борьбы за устойчивое развитие. Самый амбициозный ответ, наконец, пришел от […]

Prada хотела сфокусировать одежду для своей цифровой презентации весна / лето 2021 года, заменив единичное заявление «перспективами многих», объединившись с пятью креативщиками: Теренсом Нэнсом, Джоанной Пиотровской, Мартиной Симс, Юргеном Теллером и Вилли Вандерперре. интерпретировать последнюю коллекцию итальянского дома моды, показанную на миланской неделе цифровой моды. Концепция презентации Prada «Multiple Views» заключалась в том, чтобы дать каждому креативщику возможность предложить фильм, в котором запечатлен аспект коллекции Prada, поделиться своей точкой зрения на мужские и женские коллекции Prada, которая была «четкой и определенной в своем творчестве». Заявление и идеология», — пояснил бренд. Коллекция была представлена ​​в пяти главах, для создания «истинного разговора» добавило представительство Prada, как часть своей цели, чтобы отразить ощущение традиционного показа мод, поскольку у каждого художника была своя физическая и идеологическая точка зрения на коллекцию, чтобы выражать «свое мнение, свои наблюдения». Prada добавил в примечаниях к шоу: «Это охват и празднование этой множественности — когда люди не могут общаться, мы можем создать другой тип сообщества, объединенный идеями, целями, убеждениями». Miuccia Prada представляет последнюю сольную коллекцию в рамках недели цифровой моды в Милане Первая глава была сделана фотографом Вилли Вандерперром, снятым в черно-белых тонах, предлагая «слегка шизофренический» опыт с движением камеры, моделями, идущими со всех сторон, и жутковатой музыкой. За этим последовал фотограф Юрген Теллер, который снимал коллекцию на промышленной фабрике, освещая детали одежды, используя пленку и фотографии, сшитые вместе, в сопровождении разрозненного саундтрека с пианино, прерванного шумом фабричной техники. Комментируя участие, Теллер сказал в заметках к шоу: «Для меня было честью попросить сфотографировать и снять последнюю коллекцию Миуччиа. Я […]

Модные компании постоянно сталкиваются с необходимостью угадывать, сколько и какой одежды они продадут за месяцы до того, как они станут доступны покупателям. Спекулятивный характер цепочки поставок привел к безудержному перепроизводству и расточительству, которые в последние годы усугублялись взрывным стремительным ростом. Но какова альтернатива? Одно из решений состоит в том, чтобы вывести догадки из моды, производя только ту одежду, которую клиенты уже выбрали. 30 мая, в 9:00 по британскому времени, лондонский бренд Paynter представил свой новейший дизайн куртки на своем веб-сайте. В течение 86 секунд все 197 были распроданы. Для любой компании распродажа продукта, особенно так быстро, действительно является знаком успеха. Но для Paynter это ожидается. Фактически, это неотъемлемая часть его бизнес-модели на заказ. Бренд выпускает три продукта каждый год партиями по 300 штук (из-за логистических проблем, связанных с Covid-19, на этот раз их стало меньше), и начинает производство только после того, как клиенты разместят заказ. Марка имеет растущий список ожидания более 3000 человек — отсюда и быстрые распродажи. Модель Paynter по индивидуальному заказу является примером многих новых и интересных решений, которыми индустрия моды была завалена в последние годы для решения своей огромной и растущей экологической проблемы. Но существенным аспектом, отличающим его от других, является то, что модель «сделанный на заказ» — старый способ производства одежды, возрожденный в последние годы с появлением новых технологий и повышенными проблемами устойчивости, — непосредственно решает проблему перепроизводства моды. Углеродистые, биоразлагаемые ткани, растворимые нити — все они важны сами по себе, но в более широком контексте они являются небольшими решениями гораздо более серьезной проблемы, например, ремонта […]

Недели моды стали профессиональным событием для редакторов и покупателей с тех пор, как в 1943 году в Нью-Йорке был создан самый первый из них. Их чувство идентичности и самоуважения было закреплено тем, на какие выставки их приглашали и в каких рядах они сидели. Трасса Нью-Йорк-Лондон-Милан-Париж стала крутящимся социальным календарем, который обеспечил им доступ к самым горячим ресторанам, самым эксклюзивным отелям, спа-центрам и вечеринкам с участием знаменитостей, а также к международным сетевым возможностям. Начинались недели новой моды — в Копенгагене, Сан-Паулу, Нью-Дели, Токио — чтобы бросить вызов четырем основным столицам и расширить кругозор. Затем глобальная пандемия. Все сжалось, кроме цифровой сферы, которая внезапно приобрела известность. Расточительность модных показов и огромное количество международных путешествий, наносящих ущерб окружающей среде, стали заголовками. Все это помогло покинуть сектор модного сообщества с предчувствием. Если мода становится цифровой, мы теряем больше, чем получаем? Распаковка упакованного календаря моды Р. Скотт Френч, соучредитель компании VERY New York, специализирующейся на мероприятиях и связях с общественностью, и ключевая фигура NYFW с тех пор, как он представил свои коллекции мужской одежды в Брайант-парке в середине 00-х годов, считает, что ответ в сентябре этого года определит все. Он предвидит не возвращаться к традиционным представлениям весны 2021 года, даже ставя под сомнение законность такого мероприятия. «Я не понимаю, как мы собираемся убедить легионы редакторов собраться вместе в одной маленькой комнате, сидя от бедра до нескольких дюймов между рядами, и повторять это снова и снова в течение всего дня», — рассказывает он. Как правило, за кулисами модных показов может быть до 150 человек, исключая посетителей […]

Международная федерация одежды (IAF), чья миссия объединить всех участников индустрии моды и одежды во всем мире для создания и развития более умных, сильных и устойчивых цепочек поставок, запускает 1-ую Digital Global Apparel Sourcing Expo 2020 для готовой швейной промышленности совместно с Sourcing Journal в качестве медиа-партнера. Выставка Global Apparel Sourcing Expo будет организована компанией Foursource, которая предоставит технологическую платформу для мероприятия с особым акцентом на поиск партнеров в сфере B2B. Шоу будет запущено 15 июля и продлится 30 дней до 14 августа 2020 года. Генеральный секретарь IAF Маттис Крите говорит: «По просьбе наших ассоциаций-членов мы решили разработать полностью цифровую выставку, чтобы обеспечить альтернативу для отмененных живых выставок. Наша цель — создать новые и устойчивые бизнес-возможности для отрасли и наших членов в эти сложные дни». IAF уже имеет прочные партнерские отношения с Foursource, крупнейшей платформой цифрового поиска для швейной промышленности. Помимо традиционных программных решений для выставок, компания Global Apparel Sourcing Expo получит выгоду от технологии поиска партнеров B2B от Foursource, которая зарекомендовала себя как успешный поставщик международных покупателей и производителей готовой одежды. Sourcing Journal, ведущая медиа-компания для швейной и текстильной промышленности, поддерживает мероприятие с помощью своих каналов связи и социальных сетей, проводя соответствующие отраслевые посещения выставки.  Основатель и президент Sourcing Journal Эдвард Херцманн (Edward Hertzmann) говорит: «Хотя индустрия моды сталкивается с беспрецедентными проблемами, желание и необходимость продолжать работать никогда не было более критичным. Хотя в обозримом будущем будут препятствия, новый способ работы развивается, и необходимость использования новых технологий и новых ресурсов никогда не была более очевидной чем сейчас. В связи с […]

Отправившись за кулисы модной промышленности, чтобы узнать и спросить у множества трудолюбивых профессионалов моды, какой совет они дадут своим выпускникам или что они хотели бы знать еще при запуске их карьера. Мы собрали мудрость этих экспертов с международными резюме, которые базируются по всему миру. Некоторые учились в самых элитных модных школах, другие — нет, в то время как другие являются руководителями высшего звена с многолетним опытом, некоторые работали исключительно в корпоративной сфере, а другие только в элитных домах. Результатом является празднование человечества, которого часто не хватает при обсуждении большого бизнеса моды. Аланна Лизун, помощник дизайнера свитеров, Майкл Корс, 2018 BFA Fashion Design Кентский государственный университет Мой совет выпускнику: знать, что вы — не только ваша работа или должность, которой вы владеете. Приходя в индустрию, вам говорят, что вы должны работать изо всех сил и как можно дольше, чтобы вы могли произвести сильное впечатление. В условиях современного рынка труда и глобальной пандемии важно не воспринимать свою работу как единственную важную вещь в своей жизни. Возможность работать дома в течение последних нескольких месяцев научила меня, что, хотя своевременное выполнение работы имеет значение, столь же важно уделять время себе. Хороший баланс между работой и жизнью так же важен, как и знание того, кто вы, как дизайнер. Еще один совет, который я узнал в процессе подачи заявки на работу, — не позволять мнениям других определять вас. Хотя важно понимать, как получить конструктивную обратную связь, не воспринимайте ярлыки людей о вас или вашей работе как личную правду. Процесс собеседования сложен; не верьте всему, что интервьюер […]