Итальянский бренд сокращает график шоу на взлетно-посадочной полосе. Гуччи хочет сменить шоу-бизнес. Или, скорее, бизнес шоу. Итальянский бренд присоединился к хору брендов и розничных продавцов, призывающих к постоянной перезагрузке системы моды благодаря Covid-19, добавляя вес гигантскому глобальному имени в движение.

В понедельник Алессандро Мишель, креативный директор Gucci, провел видео-пресс-конференцию, чтобы объявить, что бренд сократит количество показов, которые он проводит каждый год, с пяти до двух, фактически отказавшись от идеи обширного круиз-шоу, обширные феерии середины сезона, которые он провел в римском некрополе в Арле и в Капитолийском музее в Риме. Он также хочет покончить с различием между мужской и женской одеждой и традиционными наименованиями осень / зима и весна / лето.

«Нам нужен новый кислород, чтобы позволить этой сложной системе возродиться», — сказал Мишель, выступая из своей студии в Риме, задумчиво размахивая большим черным веером. По его словам, один из способов сделать это — сократить расписание выставок.

Gucci не первый бренд, который объявил об изменениях в своих планах на взлетно-посадочной полосе благодаря пандемии коронавируса, которая привела отрасль к эффективной остановке, закрыв магазины и опустошив балансы. Saint Laurent, также принадлежащий Kering, материнской компании Gucci, заявил, что он уйдет из сезона показа мод и будет следовать своему собственному графику на этот год; Дрис Ван Нотен сказал, что у него не будет шоу до 2021 года; Джорджио Армани объявил, что показы его мужской и женской линии будут объединены в сентябре, а его шоу высокой моды пройдет в январе в Милане, а не в Париже.

Но Gucci является первым брендом, который постоянно пересматривает свою позицию.

И хотя Мишель долго занимался философией и не особо разбирался в особенностях, его объявление могло оказать эффект домино на другие бренды. Это следует из рекомендаций Совета дизайнеров моды Америки и Британского совета моды, который также требует только два сезона в году, и открытого письма от группы #rewiringfashion, группы в основном независимых брендов и ритейлеров, которая призвала переосмыслить шоу.

«Не должно быть никаких правил — навязанных конвенциями или модными советами — относительно формата показов, ни каких-либо ожиданий, которые каждый бренд должен показывать каждый сезон», говорится в этом письме.

Однако, учитывая, что Gucci под руководством г-на Микеле оказался, пожалуй, самым влиятельным брендом за последние пять лет, охватывая гендерную текучесть и инклюзивность, она собирается создать торговую площадку с гендерной текучестью на веб-сайте под названием Gucci MX и расставляя приоритеты Дикий эмоциональный взгляд дизайнера, этот шаг может быть особенно решающим.

В конечном счете, это может привести к расплате за выполнимость всего готового шоу-сезона: четырехнедельного «цирка», который перемещается из Нью-Йорка в Лондон, в Милан и в Париж каждый сентябрь-октябрь и февраль-март.

«Я откажусь от изношенного ритуала сезонности и шоу, чтобы вернуть новую каденцию, ближе к моему выразительному призыву», — написал в своем дневнике Мишель, отрывки из которого под названием «Записки из тишины» были выложены на Инстаграм аккаунте Gucci.

Дизайнер сказал, что в то время, когда он находился взаперти в своей квартире в Риме, у него было «время — время, которое у меня никогда не было раньше, чтобы думать о моей работе, моем творчестве, нашем будущем, будущем компании». По его словам, он чувствовал, что при прежней неумолимой системе его «творчество подвергалось опасности».

После разговора с Марко Биззарри, исполнительным директором Gucci, было принято решение сократить график выставок, хотя, когда произойдет первое из новых «назначений», как он упомянул шоу, было неясно.

Алессандро Мишель сказал, что он считает, что показ этого грядущего сентября будет невозможен, но 17 июля, во время миланской недели цифровой моды в Милане, Gucci представит обзор своей круизной коллекции, названной «Эпилог», которая может стать последней. в своем роде. Он сказал, что считает, что в конечном итоге весна и осень были подходящим временем для выставок с точными датами, которые будут определены.

Мишель также сказал, что не уверен, какую форму примут шоу, цифровуюили физическую, хотя он предпочитает использовать терминологию классической музыки в качестве эталона: симфонии, мадригалы, ноктюрны, увертюры. Он добавил, что в то время как он говорил с другими брендами — «Я не анархист» — и Camera Nazionale della Moda, руководящим органом Миланской недели моды, разговоры продолжались. Все это говорит о том, что фрагментация всего опыта показа мод становится все более возможной.

Может быть, настало время: стоимость личного и профессионального расходования двух с половиной месяцев в году, если не дольше, в альтернативной вселенной модных показов растет, и дизайнеры, розничные продавцы и редакторы терзают нагрузку, оплакивая нехватку места, чтобы действительно рассмотреть, создать и произвести значимую работу. Не говоря уже о выбросах углерода. Меньше недель моды, безусловно, более устойчивы, как с точки зрения человеческих, так и экологических цен.

Тем не менее, речь идет не только о показе, который в последние годы стал скорее маркетинговым событием, предназначенным для того, чтобы его можно было прочитать на маленьком экране, чем представлением новой идеи о том, как строится одежда, чтобы выразить индивидуальность, но и огромный источник дохода для вовлеченных муниципалитетов.

В 2019 году представитель Кэролайн Мэлони из Нью-Йорка опубликовала отчет Корпорации экономического развития Нью-Йорка, в котором отмечалось, что Неделя моды в Нью-Йорке была ответственна за получение дохода в размере около 600 миллионов долларов в год, отчасти благодаря всем смежным отраслям, включая гостиницы, а также рестораны, службы безопасности и флористы, которые представляют больший экономический эффект, чем Суперкубок или чемпионат США по теннису.

То же самое верно и для других городов. Если расписание шоу рухнет, города, которые уже столкнулись с пандемией, почувствуют воздействие. Это не повод, чтобы не измениться, но это также не нематериальный побочный эффект таких изменений. Ни один бренд не является ни островом, никакой-либо отраслевой системой. Как разговор о том, что будет дальше для модных катков, это стоит учитывать.