Недели моды стали профессиональным событием для редакторов и покупателей с тех пор, как в 1943 году в Нью-Йорке был создан самый первый из них. Их чувство идентичности и самоуважения было закреплено тем, на какие выставки их приглашали и в каких рядах они сидели. Трасса Нью-Йорк-Лондон-Милан-Париж стала крутящимся социальным календарем, который обеспечил им доступ к самым горячим ресторанам, самым эксклюзивным отелям, спа-центрам и вечеринкам с участием знаменитостей, а также к международным сетевым возможностям. Начинались недели новой моды — в Копенгагене, Сан-Паулу, Нью-Дели, Токио — чтобы бросить вызов четырем основным столицам и расширить кругозор.

Затем глобальная пандемия. Все сжалось, кроме цифровой сферы, которая внезапно приобрела известность. Расточительность модных показов и огромное количество международных путешествий, наносящих ущерб окружающей среде, стали заголовками. Все это помогло покинуть сектор модного сообщества с предчувствием. Если мода становится цифровой, мы теряем больше, чем получаем?

Распаковка упакованного календаря моды

Р. Скотт Френч, соучредитель компании VERY New York, специализирующейся на мероприятиях и связях с общественностью, и ключевая фигура NYFW с тех пор, как он представил свои коллекции мужской одежды в Брайант-парке в середине 00-х годов, считает, что ответ в сентябре этого года определит все. Он предвидит не возвращаться к традиционным представлениям весны 2021 года, даже ставя под сомнение законность такого мероприятия. «Я не понимаю, как мы собираемся убедить легионы редакторов собраться вместе в одной маленькой комнате, сидя от бедра до нескольких дюймов между рядами, и повторять это снова и снова в течение всего дня», — рассказывает он.

Как правило, за кулисами модных показов может быть до 150 человек, исключая посетителей и яму для фотографов. В период расцвета в Нью-Йорке их было около 300 в течение одной недели, стоимостью от 30 до 100 тысяч долларов на сцену и продолжительностью около 15 минут каждый.

Camera Nazionale della Moda Italiana анонсировала только линию цифровой мужской одежды для Milan Fashion Week, которая запланирована на 14-17 июля, но сообщила, что сентябрьская неделя моды пройдет в соответствии с графиком, объединяя как цифровые, так и живые события. Это происходит по пятам от Fédération de la Haute Couture и de la Mode, объявляющих о том, что Paris Fashion Week продолжит физические показы в сентябре. «По моему мнению, Париж безответственен и в конечном итоге заплатит цену за свою деятельность, как с точки зрения здоровья, так и общественного восприятия», — говорит Френч.

Недели цифровой моды в этом году

В связи с тем, что в марте началась глобальная пандемия, Shanghai Fashion Week быстро перешла к цифровым технологиям, когда 150 дизайнеров и брендов представили свои коллекции в прямом эфире, в течение которых товары за 2,75 миллиона долларов были проданы 11 миллионам зрителей. Эта находчивость на фоне паники Covid создала прецедент, но довольно разочаровывающая цифровая London Fashion Week, которая только что прошла, подрывает эти достижения.

Это был трехдневный эксперимент, который, по мнению Don-Alvin Adegeest, посещающего Парижскую и Лондонскую Недели моды, заслуживает того, чтобы его пропустить. «У них было 8 недель, чтобы создать новый цифровой формат», — говорит он. «С коммерческой точки зрения было трудно дать количественную оценку». Хотя он понимает необходимость большей приверженности принципам устойчивого развития и более управляемому календарю, он также признает энергию и адреналин, которые могут превратить показы мод в театрализованные события один раз в жизни. «Я присутствовал на некоторых запоминающихся презентациях на взлетно-посадочной полосе, таких как карусель Александра Маккуина AW2001 в автобусном депо в Южном Лондоне, и видел живого Принса, сидящего во время шоу Мэтью Уильямсона на LFW. Ни один из этих слухов не может быть переведен в цифровой формат. Хотя вполне возможно сделать потрясающие фильмы и видео, это не одно и то же».

Решение итальянского модного органа объединить цифровое и физическое — это попытка превзойти славное прошлое воспоминаний Адегеста, неуверенное настоящее и непознаваемое будущее. Слово «phygital» было придумано. Но французы видят, что сидение на заборе является преобразующей возможностью, упущенной. «Мода — это отражение времени, и это необычные времена. Настало время для моды, и Америка пользуется репутацией новаторского и свежего в своем подходе к маркетингу и коммерции. Пандемия дает нам возможность подойти к этому случаю и извлечь максимум пользы из новой ситуации и в процессе поиска новых способов донести наше послание».

Новый обмен сообщениями — визитная карточка Института цифровой моды, который в прошлом месяце объявил себя «эмблемой изменений в этой сломанной системе». В недавней дискуссии соучредители IG Live Линн Эллиот Янг и дизайнер-самоучка Кэт Тейлор оплакивают границы традиционного модного пейзажа, который всегда был заключен в четыре стены — стены, которые они намерены разрушить , «Прямая трансляция является такой вялой частью цифрового вещания», — говорит Янг. «И краткие сводки показывают, что у брендов до сих пор нет понимания потенциала».

Янг, как и француз, настаивает на том, что это не момент для колебаний, а для свержения иерархий и ускорения слияния IRL и URL, которые позволят заново создать устаревшую систему старой моды. Она рассматривает решение Парижской недели моды как «архаичное», добавляя, что «это просто страх не знать, что еще есть, так что давайте просто продолжим с тем, как это было всегда».

Цифровые технологии возвращают человечество в моду

Несмотря на скептицизм брендов в отношении виртуального царства, это не значит, что прославляется подлинная человеческая связь с физическим, отмечает Тейлор, возлагая вину за это на мужской взгляд, лиц принимающих решения в отрасли: «Ткань и плоть в значительной степени игнорируются. Работая с Александром Вангом, Баленсиага и A Cold Wall, и создавая культовую футболку с мокрым видом в 3D-анимации в комплекте с той разновидностью болтовни, которая практически отсутствует на парижских подиумах, Тейлор предсказывает, что недели гендера моды скоро станут делом прошлым и цифровое подтолкнет индустрию к проверке более разнообразных типов телосложения. Тон моды будет сильно меняться. Это не может вписаться в нормы из прежних времен. Любой вариант человека, который может существовать, может быть исследован творчески. Действительно длинные руки, формы, выходящие из человеческих норм, прямоугольник… ». Кажется, сообщение таково: если вы можете мечтать об этом, вы можете преобразовать его в цифровую форму. Так что смей мечтать.

Устойчивость — это стандарт цифрового пространства

«Речь идет о продвижении технологий и решений, а не о продаже большего количества одежды», — говорит Янг, чье видение включает в себя AR и VR, воображение и поэзию, а также плетет на досках настроения и показывает заметки с фильтрами и GPS, даже фрагменты из архива дизайнеров для более полных и прозрачных дизайнерских сообщений. «Это похоже на новую вселенную, но это все вещи, которые кажутся действительно очевидными».

Крис Фрейзер из FashionUnited признает, что его личность завязана на посещении шоу. «FashionUnited привел меня на борт за три недели до New York Fashion Week, и меня научили освещать показы. Даже в самые беспокойные времена я считал, что посещать модные показы это было честью», — говорит он. «Я с нетерпением жду мира, в который вернутся традиционные показы мод». Он не предвидит, что редакторы изменят свои взгляды, несмотря на обсуждение воздействия путешествий на окружающую среду, и как только ограничения будут сняты, они будут приходить и уходить когда захотят. Но, тем не менее, он думает, что что-то должно дать. «Старый способ ведения дел был именно таким, старый. Это 2020 год, если что-то хорошее выйдет из этой катастрофы года, пусть это будет новая модель моды в 21 веке».

Цифра приносит демократию

Эта новая модель, что-то хорошее, похоже, станет демократией. Начинающие дизайнеры могут быть остановлены из-за чрезмерно затратного элемента организации даже самого малобюджетного шоу, поэтому их талант — это то, что действительно теряется. Тейлор призывает дизайнеров последовать ее примеру и научить себя программному обеспечению, чтобы они могли показывать свои коллекции так, как им хочется, тяжело на художественном самовыражении и инклюзивности, освещать ущерб окружающей среде и привратников. «Живой аспект предоставляется такой маленькой нише игроков», соглашается Адегест. «Для многих показы мод уже не об одежде, а о посещаемости в первом ряду, о мегаломаньяке и впечатлениях от социальных сетей, и устранение этого избытка ни для кого не является большой потерей».

Плата за просмотр была размещена в некоторых кругах в качестве цифрового варианта. В «VERY New York» Френч и его команда уже работают над инструментами, которые сделают предстоящую неделю цифровой моды эмпирической и тактильной, но пока не сообщат никаких подробностей. Однако он не думает, что у идеи с оплатой за просмотр есть будущее.

«Я на самом деле вижу возможность продавать билеты на живые мероприятия», — говорит он. «Если место на 600 человек может быть разделено, чтобы обеспечить 200 оплачиваемых мест и 400 мест для прессы, тогда дизайнер может использовать эту ситуацию, чтобы значительно компенсировать затраты на производство шоу». Как продюсер шоу, он признает, что это не без дополнительных головных болей в день шоу, но он находит его демократию возбуждающей, вспоминая бурные дни кабельного канала Full Frontal Fashion, который транслировал 24/7 трансляции NYFW в режиме реального времени. «NYFW никогда не был более актуальным», — говорит он. «Публичное получение доступа к концертам — следующий логический шаг».

Но какие бы окончательные решения не принимали руководящие органы моды в течение следующих нескольких сезонов, кажется, что недели моды никогда не будут прежними. Силы перемен набегают со всех сторон. «Хотя это может быть сезон без перерыва», — говорит Френч, — «Если его правильно выполнить, он в конечном итоге станет неотъемлемой частью общей стратегии на будущее».