1980-е были годами возрождения Chanel: десятилетие Карл Лагерфельд возглавил дом и начал сбивать камелии, жемчуг и букле с их пьедесталов, смешивая классику со здоровым чувством забавного пренебрежения, что стало новой визитной карточкой бренда.  Их символы — наплечники, красные галстуки, золотые цепочки и пуговицы — снова странным образом присутствуют в моде, поп-культуре и политике, с тех пор, как этот аватар десятилетия, Дональд Дж. Трамп, начал занимать весь воздух в мире.

Так что неудивительно, что когда Виржини Виард, нынешний креативный директор Chanel, решила провести свой показ Métiers d’Art в Château de Chenonceau, в замке долины Луар, который когда-то был домом для Екатерины Медичи, покровительницы эпохи Возрождения, оба периода соединились в ее сознании. Не говоря уже о всегда актуальной истории самой Габриэль Шанель. Вот как это происходит в моде: воображение дизайнера перескакивает от одной связи к другой, вытаскивая из воздуха гроши, а затем складывает их в неожиданно заманчивое новое целое. Вот как это работает.

В сводчатом коридоре замка в черно-белую клетку, на глазах у одного из гостей, продиктованных коронавирусом (актрисы и посла Chanel Кристен Стюарт), Виржини Виард предложила мини-юбки в черно-белую клетку под блейзеры из букле и выше. безногие колготки для аэробики Jane Fonda. Пышные бархатные шинели поверх белых костюмов из букле с золотой цепочкой. Серебристый комбинезон под розовым костюмом с мини-юбкой, расшитый изысканной золотой фольгой (также под костюмом с шортами букле).

Там было черное платье без бретелек с высоким-низким вырезом, затянутое поясом trompe l’oeil с портретом самого замка, выделенным стразами, и прекрасная белая блузка с рюшами в паре с полной черной юбкой, тем же поясом — и треугольным черным колокольчик, прорастающий тюль. Тут были вышитые туники для мальчиков-пажей, рокеры с бахромой, джинсовые платья в стиле кантри с цветочным узором и гладкие черные брюки из второй кожи с вырезанными на икрах ромбами цвета арлекина.

Среди костюмов было несколько замечательных вещей, в первую очередь блестящего серого твидового платья-пальто, а качество изготовления, как всегда в Métiers d’Art, было сногсшибательным. В конце концов, коллекция изначально задумывалась как празднование навыков ремесленников и производителей, поддерживающих индустрию высокой моды, и которые Chanel начала приобретать в 1985 году. В следующем году 11 из них переедут в новое здание, созданное Chanel.

И проведение шоу в историческом здании, построенном в честь женщин, созданном сильными женщинами (это место также известно как Château des Dames), было умным в то время, когда женщины требовали должного. К коллекции прилагается книга фотографий Юргена Теллера, увековечивающая замок, выпущенная ограниченным тиражом. (По мере того как шоу стали цифровыми, книги-компаньоны стали вещью. Proenza Schouler создала одну для своей коллекции готовой одежды, способ сделать впечатление особенным и конкретным.)

Но Métiers d’Art также традиционно сопровождается — иногда почти затмевается — щедрыми декорациями и феериями, изобилующими знаменитостями, украшенными драгоценностями клиентами и шампанским. Учитывая пандемию, это было невозможно в этом сезоне, и в результате только одежда должна была выдерживать момент. Мисс Стюарт, сама украшенная жемчугом а-ля Коко, демонстрировала восхищенное внимание с апломбом, но она не могла скрыть того факта, что при всем внимании к деталям и властной позе прошлого и настоящего отсутствовал один важный элемент: ирония.

У госпожи Виард есть талант и своеобразное видение того, к чему все это идет, но, похоже, нет чувства абсурда нашей собственной китчевой напыщенности и мечтаний. Никакой закваски при всех упоминаниях. Результат, как и пояс со стразами и юбки из шахматной доски, имитирующие пол, выглядит слишком буквально. И это время, когда, по сути, единственное, что мы действительно могли бы использовать, — это легкомысленный взгляд на прошлое и настоящее и немного посмеяться.