В феврале стало известно, что бельгийский дизайнер Раф Симонс назначен креативным директором итальянского модного бренда Prada. Тогда из пресс-релиза стало ясно, что он собирается разделить творческое направление бренда с бессменным главным дизайнером Миучча Прада. В четверг, во время недели моды в Милане весна / лето 2021, пара представит свою первую совместную коллекцию. Чего мы можем ожидать от сотрудничества этих двух уникальных дизайнеров?

Уродливый шик с массивной подошвой

Раф Симонс в 1991 году окончил Школу искусств LUCA в Генке, Бельгия, по специальности промышленный дизайнер и дизайнер интерьеров. Он вошел в мир моды через свою девушку Веронику Бранкиньо и друзей, таких как Вилли Вандерперре, и в 1995 году основал свой собственный лейбл мужской одежды. Дизайн Саимонса изначально часто вдохновлялся модными тенденциями альтернативных молодежных культур. Дизайнер смешал излишне консервативный образ колледжа с отсылками к музыкальным сценам, таким как гранж и металл. Коллекции Саимонса зачастую были молодыми, столичными и немного зловещими.

Подобно непослушным ученикам Саимонса в закатанных брюках, потрепанных свитерах и туфлях на готической подошве, офисная одежда Prada также отказалась соответствовать привычным тенденциям. Фирменный стиль Миучча часто называют «уродливым шиком»: ее внешний вид часто элегантен и деловой, но всегда немного более квадратный, немного короче, немного более детский или более драматичный, чем того требует офисный дресс-код — подумайте о повторяющейся комбинации высокие чулки в смелых мокасинах, например. Именно эти раздутые пропорции и необработанные края делают работу Саймонса и Prada настолько увлекательной. Возможно, мы увидим их в коллекции в следующий четверг.

Технический минимализм

Prada была основана в 1913 году как бутик кожаных изделий братьями Марио и Мартино Прада. В течение многих лет компания в основном импортировала и продавала кожаные сумки и чемоданы. Внучка Миучча Прада присоединилась к Prada в 1970 году и стала ее владельцем в 1978 году. Ее уникальное видение изменило компанию. В 1979 году она запустила первую линию водонепроницаемых рюкзаков из нейлона — материала, который до этого использовался в основном для защитных чехлов. Сумки не сразу прижились, но со временем стали большим хитом. Сочетание спортивных технических материалов с опытом Prada в мастерстве стало ключевой особенностью линии женской одежды прет-а-порте, запущенной в 1989 году, и до сих пор Миучча оставалась единственным главным дизайнером. Ее элегантные образы с заниженной талией и узкими ремнями стали чрезвычайно популярны в 1990-х годах. Игра с фактурой и прозрачностью технических тканей привнесла напряжение в силуэты.

Этот технический минимализм также стал типичным для более поздних работ Рафа Симонса. В середине девяностых коллекции Simons стали более деловыми и сосредоточенными на форме, конструкции и материалах. В 2005 году он был назначен главным дизайнером в Jil Sander, где впервые создал женскую линию. Саймонс привнес игривость в тогдашнюю строго минималистичную Джил Сандер с движущимися линиями, неожиданными объемами и полупрозрачными тканями, как это сделала ранее Миучча с Prada. Два дизайнера, вероятно, найдут друг друга во внимании к качеству технологических и инновационных материалов.

Влияния искусства и кино

И Саймонс, и Миучча Прада известны своей любовью к визуальному искусству. Раф Симонс несколько раз работал с художником Стерлинг Руби за свою карьеру, в том числе над своей первой коллекцией от кутюр для Dior, где он несколько лет работал главным дизайнером после ухода из Jil Sander. В коллекции SS17 своего одноименного модного дома он интегрировал фотографии известного фотографа Роберта Мэпплторпа. Миучча Прада вместе со своим мужем в 2015 году основала собственный музей Fondazione Prada в Милане. Живописные принты и скульптурные формы также можно обнаружить здесь в ее работах.

Фильмы также являются источником вдохновения для обоих дизайнеров, хотя и по-разному. В Prada связь с кинематографом в основном заключается в драматургии некоторых коллекций, таких как осенняя коллекция 2013 года, которая выглядит как нечто среднее между «Унесенными ветром» и «Сладкой жизнью»: представьте себе Скарлетт О’Хара, стоящую в фонтане Треви, клетчатое платье и все такое, с волос капала вода. Саймонс использовал изображения постеров из фильма ужасов «Челюсти» в своей весенней коллекции 2019 года для Calvin Klein, где он работал с 2016 по 2018 год. Его модели также вышли на подиум с мокрым видом, но результат вряд ли был романтичным, как и раньше от Симонса — красиво и отчуждающее.